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　　雨水如絲如注。我在泥濘中一邊詛咒一邊越過了海拔4500米的珠各寺山口，進(jìn)入了水草豐茂、繁花似錦的類烏齊壩子。那是1993年夏季的事，我由云南迪慶藏區(qū)騎自行車赴拉薩參加一個藏學(xué)研討會，走的是滇藏公路及我還未走過的川藏公路昌都黑河（那曲）段。到類烏齊縣城桑多鎮(zhèn)時，雨終于停了，天也黑了，就在縣里最好的郵局招待所住下，同時得知縣里正要舉辦一年一度最盛大的傳統(tǒng)節(jié)日“仲確節(jié)"。節(jié)日在藏歷年的6月15日舉行，地點(diǎn)則在30公里以外的老類烏齊，即類烏齊鎮(zhèn)。

　　1972年，縣城才由那兒遷到現(xiàn)今的桑多鎮(zhèn)。事隔21年，作為縣城的桑多鎮(zhèn)在規(guī)模上大約只相當(dāng)于內(nèi)地的一個村子。黑昌公路穿城而過，是為主大街，長約300米。全城有800多口人。最高的3層樓建筑是縣人民銀行的。在類烏齊工作的漢人把這里戲稱為“人類烏鴉齊聚的地方”。這里的烏鴉的確油黑碩大，且又十分眾多。幾乎每只都如雞一般大小，我只有在四川的理塘見過如此碩大的烏鴉。每天天剛亮，我都是被烏鴉的嘎嘎聒噪聲吵醒的。這在內(nèi)地被視為不吉祥的鳥兒，在這里卻是有靈性的神鳥，它們和禿鷲一道，在天葬中擔(dān)任著接受死者尸身的神圣而沉重的職責(zé)。屋頂上，院子中，到處可見它們那搖來晃去、撲撲騰騰的陰森森的身影。

選自《走進(jìn)雪域》

　　其實(shí)，類烏齊相對于藏區(qū)的許多地方來說，是個比較秀美的地方。山上森林密布，山下花草繁盛，物產(chǎn)豐繞，自然環(huán)境很象云南省的中甸地區(qū)。在縣城附近的山坡上，我發(fā)現(xiàn)了只在中甸才見過的一種奇特的叢生毒草狼毒。這東西春天新發(fā)出時，是嫩黃色，到夏天則轉(zhuǎn)綠開花，秋天又變得鮮紅鮮紅的，仿佛燃燒在草原上的一簇簇火苗，非常的艷麗漂亮。但它們有毒性，聰明的牲口從不碰它們。它們給草場造成了很大的危害。類烏齊的狼毒跟中甸的略有不同，它們開的花是粉白色帶紅點(diǎn)。十分健談的60歲的縣編譯局局長伽瑪索巴老人告訴我，當(dāng)?shù)氐牟刈暹^去曾將它們用來造紙，化害為益。造紙只用狼毒的根，用水浸泡后，再用石頭砸成紙漿。人類看來在任何條件下，都可以發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造出文化發(fā)展的途徑。

　　縣城北面，有一條水流很急的河流淌過，這就是色曲。它向東流入?yún)R合成瀾滄江的兩大河之一的昂曲。也就是說，色曲的水千百年來一直滋潤、沖洗著下游我的家鄉(xiāng)云南的土地，這使我對色曲產(chǎn)生了一種奇妙的親切感。我更沒想到的是，我要尋訪的老類烏齊，也正在色曲的上游。

　　8月1日，類烏齊縣政府辦公室主任安排我搭乘一輛豐田陸地巡洋艦去老類烏齊。他們都堅持騎自行車沒法進(jìn)去。的確，沿色曲一直上溯，路簡直不叫路，過溝闖河的，有時，四處漫渙的洪水淹及車門。陸地巡洋艦真成了巡洋艦。泥漿不時飛濺到車窗上，駕駛員便不停地噴水擦洗車前窗。其實(shí)泥漿也沒那么多，他大概是很喜歡玩那玩藝兒。一個半小時后，車子穿越了兩個壩子，進(jìn)入第三個壩子，遠(yuǎn)遠(yuǎn)就可以看見群山懷抱中的類烏齊鎮(zhèn)，看見著名的類烏齊寺燦爛的金頂和醒目的紅、白、黑三色相間的寺墻。無論是內(nèi)地還是西藏，佛教寺院地址的選擇往往是十分講究的。類烏齊寺正好鎖住四周群山的脈路，鎮(zhèn)著洶涌恣肆的色曲的源頭，顯得穩(wěn)沉莊嚴(yán)，氣勢非凡，不愧名寺風(fēng)范。

　　我早就得知西藏類烏齊有座恢宏獨(dú)特的寺院，它的壁畫尤其名聞遐邇，屬藏區(qū)壁畫三大流派之一的漢畫派的典范杰作。解放后，國務(wù)院即將該寺定為重點(diǎn)文物保護(hù)單位。但我非常遺憾地得知，該寺在轟轟烈烈的文化大革命中被全部革掉了。國務(wù)院那時連自己都自身難保，自然更保護(hù)不了這座寺院和它的壁畫。我沒想到的是，文革的沖擊波居然遠(yuǎn)及這么遙遠(yuǎn)偏僻的大山深處。這么強(qiáng)的反文化現(xiàn)象實(shí)在值得研究。

　　現(xiàn)在的類烏齊寺是在原址上原樣修復(fù)起來的，1982年完工，當(dāng)年藏歷6月4日舉行了開光儀式。

　　我在泥濘浸泡中的鎮(zhèn)公所落下腳，就背上相機(jī)去轉(zhuǎn)寺廟。陰雨綿綿，天色黑沉，簡直無法拍照。

　　類烏齊寺是座讓人肅然起敬的寺院。它的造型很是奇特，呈現(xiàn)代建筑中的陵墓形狀，正方形，長寬各約有50米，外墻用白、黑、紅三色畫了1米多寬的豎條，每面墻各35條，很有裝飾感和現(xiàn)代感。寺分三層，中層紅墻厚檐，沉穩(wěn)神秘；頂層金頂飛檐，玲瓏升騰。底層墻下是一周回廊，豎滿了轉(zhuǎn)經(jīng)筒，貼滿了經(jīng)幡，善男信女們紛紛繞著轉(zhuǎn)經(jīng)。從那油亮的厚皮袍和深紅色的皮膚上，可以看出很多人是從遠(yuǎn)方的牧區(qū)來的。其中有些人看上去衣衫襤縷，從頭到腳被雨水淋得濕漉漉的，仍很虔誠地轉(zhuǎn)經(jīng)，仿佛現(xiàn)實(shí)生活的艱辛沉重與靈魂世界毫無干系。也許是靈魂世界的追求與滿足正好彌補(bǔ)了現(xiàn)實(shí)生活的艱辛沉重。

　　我也繞寺轉(zhuǎn)了三圈，當(dāng)然循的是由左至右的順時針方向，然后才鉆入寺里。寺門異常高大，讓人想起古代的城門。門里又是一層回廊，左面塑了一座巨大的漢式菩薩，右邊第一根柱頭上，是一個典型的藏族婦女的面部造型，不知是哪位工匠藝人在這上面?zhèn)鬟_(dá)了人們對勤勞忍耐、美麗健康的西藏婦女的崇敬。下一根柱頭上則是一個猙獰的兇神像。寺院中間是一露天天井，暗淡的天光和雨水一起傾瀉下來。正面是正堂大殿，一幫大小喇嘛正在念經(jīng)。念經(jīng)聲時強(qiáng)時弱，鐘鼓聲磬磬隆隆，法號聲嗚嗚咽咽，那匯聚而成的旋律在陰雨中顯得十分的凄迷，十分的森嚴(yán)，懾人心魄。

　　藏民們隔著柵欄屏息靜氣地觀看喇嘛們念經(jīng)。我不能不發(fā)現(xiàn)，我在這里是唯一的外人。我還發(fā)現(xiàn)，這里唯一讓人感到輕松一點(diǎn)的是一些小麻雀。寺里的房梁上懸掛著許多唐卡畫，麻雀們就一簇簇、一群群地棲息在掛唐卡的繩上，嘰嘰喳喳的頗為自在悠閑。寺院為這些小生靈提供了食物豐饒又十分安全的住所。在這里，一切生命都得到特別的關(guān)照和保護(hù)。這些小麻雀的毛色比內(nèi)地的要深一些，深淺之間的反差也要大一些。在西藏，許多動物就這樣與珍惜生命的藏民一起生息下來，世世代代相安無事。

　　令人十分痛心的是，著名的壁畫已經(jīng)蕩然無存。我是多么想領(lǐng)略一番那些壁畫的風(fēng)采。這會兒，只能從現(xiàn)今重塑起的幾尊佛像上明顯見出漢地佛教藝術(shù)的影響。而類烏齊寺的建筑結(jié)構(gòu)，與云南德欽、四川巴塘等地的藏族民居同屬一種風(fēng)格，尤其與西藏左貢縣內(nèi)因年久失修正在坍毀的碧土寺極為相仿。只是它的外形很奇特，在藏區(qū)，我是第一次見到這形狀的寺廟。

　　在寺里，我碰見了黑黑瘦瘦的縣宗教局局長次林貢布，從他那兒我得知，類烏齊寺是一座有著悠久歷史的古寺。它始建于藏歷第五繞迥火鼠年，即公元1276年，迄今已有700多年歷史。它最先是由嘎斯·桑吉翁或叫扎巴伯吳色桑布大師奠基，后由吳金貢布修建完成。其教派為噶瑪噶舉四流八派之一的達(dá)隆派。該寺從嘎斯·桑吉翁開始傳承，到現(xiàn)任寺管會主任登江嘉措活佛，已歷23位活佛。登江嘉措活佛現(xiàn)為西藏自治區(qū)佛教協(xié)會常務(wù)理事。過去，類烏齊祖拉康由兩個拉讓，三個扎倉，一個協(xié)扎組成，建筑面積約有4000平方米。雖歷經(jīng)劫難，類烏齊寺仍慶幸地保存下一些珍貴的文物、宗教器具和經(jīng)書。據(jù)寺里統(tǒng)計，現(xiàn)存唐卡54幅，其中歷經(jīng)千多年的有12幅，其余的至少也有700多年的歷史。另有大幅絲繡唐卡2幅。還有據(jù)說是用龍泥塑造的印度菩提迦耶塔像一尊，據(jù)說有2450年歷史。另有1000多年歷史的“嘎丹塔”三座，是烏銅做的。其它有赤金和烏銅鑄造的印度東、西兩方和尼泊爾、烏仗國、克什米爾、漢地及西藏本土的佛像212尊，這些佛像各有千年，五、六百年歷史不等。另還有900多年歷史的在靛青紙上用真金汁抄寫的佛經(jīng)5部、大型銀塔三座、鐵質(zhì)霹靂三角劍兩柄、鐵質(zhì)霹靂金剛杵一只。這些年代久遠(yuǎn)的宗教器物、佛經(jīng)等，顯示了類烏齊寺的輝煌。

　　不僅如此，類烏齊寺還有一批挺有意思的文物：清代雍正皇帝賜贈的緞子座后屏一件、象牙碗一只、象牙獅一只、象牙桌面一塊，古代花墊子兩塊，五世達(dá)賴?yán)锏慕疸y鑲花茶壺一只，大象牙一只，格薩爾王的鍍金馬鞍一套，還有他手下大將德瑪、興巴、囊俄的馬鞍具及大將江色等人的寶劍兩把……。這些文物無疑又使類烏齊寺帶上了一層宗室的華貴及傳奇的色彩。

　　現(xiàn)今的類烏齊寺仍有在寺喇嘛300多人，正式注冊在籍的有200多。過去有大活佛三名，小活佛一名。跟西藏其它寺院一樣，他們現(xiàn)在在經(jīng)濟(jì)上也實(shí)行以寺養(yǎng)寺的方針，生活基本自理。喇嘛們平時除去念經(jīng)修行外，也參加勞動，如維修寺廟等，在農(nóng)忙時節(jié)，則回家鄉(xiāng)幫助進(jìn)行生產(chǎn)勞動。不管農(nóng)忙農(nóng)閑，一年四季，寺里的香火都挺旺盛。

　　下午從寺里轉(zhuǎn)出來，回到鎮(zhèn)公所，這兒僅有幾張床鋪，大多數(shù)人得睡地板，而且伙食得自理。我發(fā)現(xiàn)縣武裝部魏部長和他的勤務(wù)兵也屬此列。魏部長用他喊慣了軍令的大嗓門嚷嚷著一口道地的四川話，他吩咐勤務(wù)兵燒水做飯，而我和他一起去小鎮(zhèn)南端的色曲中釣魚作菜。

　　在西藏釣魚恐怕是這里最簡單易行的一種生產(chǎn)活動方式，只要在一根釣絲上拴上幾顆釣鉤，再拴上一個雞蛋大小的石頭作墜子，撲嗵扔進(jìn)河里。釣餌可以用隨便一種東西，蚯蚓、面團(tuán)、米粒，或是隨手逮到的一只蒼蠅。一兩分鐘后，魚兒便來咬鉤了，它們咬鉤之直率，仿佛要把你也拽到水里去似的，這時你只要收魚線便成。在內(nèi)地是碰不到如此純樸坦率的魚了。這些高原細(xì)鱗魚絕對不會順著水流游到遠(yuǎn)方我的家鄉(xiāng)云南去。它們在那兒無法生存，除非它們能夠很快地改變它們自己。這大概是生物學(xué)也是人類學(xué)最基本的一條原理。

　　等我們釣到9條斤把重的魚返回去，勤務(wù)兵才剛剛燒開第一鍋水。西藏的魚這么好釣跟藏民不捉魚、不食魚的習(xí)俗有關(guān)。這樣的習(xí)俗又來源于兩方面的因素，一是藏民有水葬的方式，魚在水中的作用大約相當(dāng)于禿鷲和烏鴉在地上的作用；二是藏民有珍惜生命的觀念，在他們看來，魚是一種可憐的生物，它們有嘴巴卻不會說話，死了到閻王爺那兒連自己的苦難都無法訴說，這樣的生命自然應(yīng)當(dāng)加倍愛惜。相比之下，食魚的人恐怕就顯得野蠻多了。文明與野蠻在不同民族那里呈現(xiàn)出一種復(fù)雜而微妙的關(guān)系。

　　晚上，去小街上向一位從甘肅來的賣毛料布匹的回族老板要了個紙箱子，回來在火塘邊尋了片沒被漏雨打濕的干燥地板，拆散紙箱鋪上去，再打開睡袋鉆進(jìn)去就寢。隔壁的板棚里正在放映英國著名的硬漢片《野鵝敢死隊(duì)》，沒等聽完那些熟悉的對白，我便睡著了。

　　第二天便是藏歷6月15日，座西朝東的類烏齊寺剛剛迎來第一縷天光，小鎮(zhèn)上就已經(jīng)人聲鼎沸的了。虔誠的藏民們在趕著去轉(zhuǎn)寺廟及小鎮(zhèn)北邊的神山。這是“仲確節(jié)”最重要的活動內(nèi)容之一。我也隨著轉(zhuǎn)神山的人流上了山。蜿蜒的小道沿一條清澈冰涼的溪水盤旋上升，一會兒河?xùn)|，一會兒河西，人們不得不在河上過來過去，不少人打濕了鞋子和褲子。山麓上有一座石屋，里面黑黲黲的僅一堆嘛呢石。男子們脫帽守候在一旁，年輕的女子們則魚貫而入，對之頂禮膜拜。在西藏，人們崇拜的神山大多為女性。這種女性神山的崇拜大約植根于地母崇拜。正如古羅馬塔西陀所說：“女性帶有一定的神性”。在西方中世紀(jì)，就有基督徒對圣母瑪麗亞的崇拜和騎士們向婦女大獻(xiàn)殷勤的作風(fēng)。對生活在廣袤崇嶺的高原上的西藏人來說，女性的堅韌寬厚、吃苦耐勞及超凡的生命力等等，恐怕直接激發(fā)了人們對自然神的想象力。

　　再上山又有一股水流下，只見幾個藏民用柏樹枝蘸水往頭上灑，以求滌罪凈身，祛災(zāi)禳禍。這倒使我想起了云南傣鄉(xiāng)的潑水節(jié)。兩個文化（包括宗教文化，盡管都信仰佛教）、氣質(zhì)性格、生存環(huán)境截然迥異的民族，竟在這點(diǎn)上有了契合處。其實(shí)，在西方基督教那里，水也有著同樣的功能，在教徒入教舉行的浸禮儀式中，身體浸入水中或?qū)⑺疄⒃陬^上，代表受洗者用水洗凈原罪，為教會和上帝所接納。看來，水的文化意義是普遍的。

　　轉(zhuǎn)山沿途還有人往樹枝上拴掛小石頭，搖搖曳曳的又讓人想起西方的圣誕樹。在快到山丫口的地方，幾株大松樹上還掛滿了各色衣物、各式鞋子。在丫口底下，有一群喇嘛搭了一頂帳篷坐在里面使勁擊鼓念經(jīng)，香煙繚繞，令人仿佛置身于另一個世界。水邊又有一座巨大的嘛呢堆，人們又紛紛去禮拜、洗浴、喝水，口中還念念有詞的。

　　上丫口的最后一道山坡上，開滿了歡快的格桑花。遍地是花。轉(zhuǎn)山的人群頓時情緒高昂、輕松，一簇簇一伙伙地散布在花叢里，拿出煮牛肉、風(fēng)干羊肉，還有啤酒，打上酥油茶，盡情嬉耍、說笑、打鬧，有幾個人忍耐不住，摸出槍來放了幾槍，但馬上被公安人員制止了。一會兒前，人們還沉浸在莊嚴(yán)、神秘的世界之中，一會兒后，他們便回到了世俗世界，享受起人生的種種樂趣來。神性與人性在神奇美麗的大自然懷抱中融為了一體。人們吃飽喝足玩夠之后，在丫口上的嘛呢堆處轉(zhuǎn)上幾圈，然后紛紛飛快地奔下山去。山路又陡又滑，想慢都慢不下來。

　　下到半山腰，一股惡臭幾乎把我熏昏過去。定睛一看，整整一條山谷里扔滿了牦牛頭。有的已成森森白骨，有的還血淋淋的。我知道這是藏民們用來敬獻(xiàn)山神，以求吉祥的，但那么多的生靈頭骨仍使我心驚目怵。西藏的許多東西，不管是自然的還是人為的，隨時隨地都在警示人們：要有所畏懼。

　　山下的平壩里早已聚集了一圈一圈的人群，綠茵茵的草地上早已扎上了一座座潔白的帳篷。人們翩翩起舞，跳起了輕松、歡快的旋子舞，人群中不時爆發(fā)出陣陣掌聲、喝彩聲。幾位老人的舞姿尤其引人注目。 而在小鎮(zhèn)上，集市貿(mào)易也達(dá)到了高潮。來自各地的商販們在簡易的木棚里，在露天底下，甚至就在大卡車的車廂里做起了生意，吆吆喝喝的，好不賣勁。從神山上轉(zhuǎn)山下來的人們這會兒便在僅有的一條小街上轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，東張張，西望望，選購自己需要的物品。山民們出手的多為土特產(chǎn)品，如皮毛、蟲草、藥材等，而商人們銷售的多為日常百貨，如布匹、電筒電池、服裝膠鞋及罐頭、餅干、糖果之類的食品。當(dāng)然少不了煙和酒，還有些裝飾品。

　　過去，類烏齊“仲確節(jié)”是個很盛大熱鬧的商品交易會，除本地商人外，還有來自云南、四川、青海、甘肅的，甚至還有從印度、緬甸來的商人。他們收購的大多是土特產(chǎn)品，象皮毛、山貨等，而他們帶來銷售的貨色就多種多樣了。從國外來的主要賣玉器、佛像、鼻煙、印度香等等。而云南商人販來的德欽奔子欄的木碗，麗江、鶴慶的銅水鍋和各種銅器，以及紅糖、沱茶、干辣椒、生鐵鍋等很受歡迎。他們來時，少則三個騾隊(duì)，多則六、七個騾隊(duì)，一個騾隊(duì)有12至15頭騾子。四川商人則帶來大茶（雅安茶，用竹篾片包成大長條），干茶、布匹、綢緞、甘孜藏刀、馬鞍子以及宗教法器等。現(xiàn)在，隨著改革開放，“仲確節(jié)”的經(jīng)濟(jì)也漸漸活躍起來，傳統(tǒng)的文化正在恢復(fù)。

　　當(dāng)晚我仍睡在我的紙板地鋪上。在這之前，我發(fā)現(xiàn)了一個在當(dāng)?shù)夭⒉伙@尷尬的事：全鎮(zhèn)沒有一個廁所。人們挺自然的隨地方便。鎮(zhèn)公所大門口處是個死角，每次從那兒進(jìn)出，都可嗅到一股刺鼻的臊味兒。

　　第二天又是大雨淋淋。據(jù)騎馬來的人講，洪水沖毀了通往縣城的鋼筋水泥橋，那橋是一年前花了三、四十萬元才建起的。所有的大小車子都無法回去。但我還有很長很長的路要趕，就獨(dú)自背上背包，套上雨披，拔腿上路。我想，以后恐怕難能再見到這色曲河的源頭了。告別小鎮(zhèn)往回走了很遠(yuǎn)，回頭還能看見類烏齊寺的金頂和紅、白、黑三色相間的寺墻。神山則隱沒在濃濃的雨霧之中。