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　若論各縣對我們一行的格外熱情，首推德格。是在“無(wú)以復加”之上的“登峰造極”。差不多與我們從康定出發(fā)的同時(shí)，德格縣委書(shū)記柯洛阿抽就親率四大班子在家成員出發(fā)，駐扎在110公里以外的馬尼干戈迎候還嫌不夠，又繼續前進(jìn)到與甘孜縣交界處的草原上。當我們一眼望到寒風(fēng)冷雨中手捧哈達的德格人時(shí)，感動(dòng)得差一點(diǎn)兒落淚。德格縣境內全線(xiàn)修鋪柏油路，路況很差，阿抽書(shū)記一路檢查過(guò)來(lái)，突擊搶修局部路段以便保證通行。

　　就這樣，仍然陷過(guò)幾次車(chē)影響了行程，而每陷車(chē)阿抽書(shū)記總是身先士卒地跳進(jìn)泥地里救車(chē)。原計劃當晚到達德格，才走到馬尼干戈夜幕已經(jīng)降臨。海拔4180米的馬尼干戈已是純牧區，若不位于茶馬古道要沖，這個(gè)小鎮于古于今都不可能存在。馬尼干戈這一地名與格薩爾王的傳說(shuō)有關(guān)，意思是“崖坎下的六字真言”；格薩爾王的嶺國分上、中、下部，馬尼干戈位于中部嶺國，自古東來(lái)漢茶在此地集散，向北去青海，向西去西藏。史詩(shī)《格薩爾王傳》中就曾提到在馬尼干戈名為達林塘的大草壩上，格薩爾王將漢茶在此一一清點(diǎn)，分發(fā)給他的38名大將和150個(gè)部落。達林塘這片平闊的草壩子歷來(lái)就是四方百姓的聚會(huì )場(chǎng)所，舉行宗教的法事活動(dòng)，民間的賽馬節日，1989年十世班禪來(lái)此舉行盛大集會(huì )，當地還趕修了一座水泥法座呢。

　　徹夜聽(tīng)聞馬尼干戈的雨聲，清晨雨云依然濃重。我們走了十幾公里的回頭路，參觀(guān)玉龍鄉的新牧村，茶馬古道新風(fēng)景。白日村原為德格土司屬下大頭人夏克刀登的莊園所在，現只剩下一面高墻的遺跡。廢墟面向的草山草坡上，是牧民們告別千年游牧生活的定居點(diǎn)，一色兩層樓的新房，隨便走進(jìn)一家，都滿(mǎn)眼的安居樂(lè )業(yè)跡象：層疊的藏被鋪蓋，成堆的糧食茶包，還有電視機、錄放機等等，從物質(zhì)到精神的改觀(guān)。這個(gè)村莊在本縣率先實(shí)行草場(chǎng)承包責任制，夏秋草場(chǎng)承包到戶(hù)，冬春草場(chǎng)承包到組。與其它藏區的草原牧場(chǎng)一樣，較之帳篷里的傳統歲月，定居方式的確體現了生活質(zhì)量的提高。

　　隨口問(wèn)了一句本村有從前的馬幫馱夫嗎？就有人指著(zhù)一位老人說(shuō)，他就是。70歲的德巴老人從17歲開(kāi)始走茶馬古道，作為夏克刀登的屬民，是以無(wú)報酬的支差形式。馱畜為牦牛，全部是頭人的，支差的每一人負責25頭牛，兩人為一組，一個(gè)馱隊由20多人組成。去康定一個(gè)單程20多天，去時(shí)馱運藥材、皮毛等多為畜產(chǎn)品，返回時(shí)以茶包為主，也有布匹和日用品。德巴的馱運生涯在1950年前后的那幾年里，去過(guò)康定十多次，后來(lái)公路修通了，“牦牛道”改由公路汽車(chē)取代了。

　　6月5日這一天，從馬尼干戈到德格，110公里所經(jīng)歷的，有多少令人振奮的極限體驗！首先是天塹雀兒山，“川藏第一高”、“川藏第一險”，之所以沒(méi)有二郎山那樣出名，是因“二郎山，高萬(wàn)丈”把歌詞唱絕了。翻越雀兒山的幾十公里山道既陡且險，尤其冬季冰雪鋪道，打滑失控，驚險交加。為此，今年元月至5月，對雀兒山實(shí)行了“交通管制”，單行道：東來(lái)車(chē)輛上午通行，西來(lái)車(chē)輛下午通行，車(chē)禍大大減少。據德格縣粗略統計，自此路修通不足半個(gè)世紀里，已翻車(chē)無(wú)數，平均每一米死去一人，直接的和間接的經(jīng)濟損失難以計數。二郎山隧道打通后，德格縣受到啟發(fā)，強烈呼吁修建雀兒山隧道。去年朱鎔基總理來(lái)甘孜州視察，阿抽書(shū)記作了專(zhuān)題匯報，朱總理詳細詢(xún)問(wèn)過(guò)，方案就基本確定下來(lái)，現已進(jìn)入初設階段。隧道打通后，最險的30公里山道就將被舍棄了。

　　然而海拔6168米的雀兒山何其壯麗！晴空麗日下，雪山幽幽地泛著(zhù)銀白之光，銀白之下裸露著(zhù)鋼青色的堅峰峭崖，隨著(zhù)峰回路轉變幻著(zhù)奇異的景色。我們在海拔5050米的山口處停車(chē)，近觀(guān)冰雪之上招搖的經(jīng)幡，遙望浩瀚雪峰連綿。這等壯闊不是每一人、也不是經(jīng)常的有緣身臨其境的。待到隧道開(kāi)通，險境固然排除，絕美的終極體驗也同時(shí)不復存在。

　　興猶未盡地下得山來(lái)，繞過(guò)幾彎忽然停車(chē)。前面傳過(guò)話(huà)來(lái)，說(shuō)須等一人。大家齊刷刷回頭張望，只見(jiàn)山頂雪地上有一人影正疾步下山。原來(lái)是香港《中國旅游》的攝影家謝光輝，此人一貫戀戰，每停留一處必是在百般催促下最后一位上車(chē)。另有幾位攝影家也好不到哪兒去，害得一路延誤行程。以至于甘孜州一群陪同者開(kāi)始還很客氣，到后來(lái)就只能使用吆趕牲口那樣的語(yǔ)氣和嗓門(mén)了。

　　前面有新路海在等待著(zhù)我們。這座隱蔽在深山叢中的湖泊因了川藏公路的開(kāi)通而昭然于世，又因了這條通衢而名之，先前的當地俗名反而被遺忘了。新路海之美立即震懾了我們，大家歡呼雀躍地奔向湖邊，迫不及待地留影，個(gè)人的，群體的，自由組合的，更多的是空鏡頭——為新路海立此存照。這是一座經(jīng)典的高山湖泊，正前方的遠山有冰川迤邐，似涌如流，連同蒼綠的四圍山巒倒映湖中；近處湖畔有柏樹(shù)靜立，小葉杜鵑正值花期。雖然天際濃云密布，浮云遮望眼，湖水仍色呈碧綠。清漪微漣下可見(jiàn)大群魚(yú)兒翩然游蕩，大家爭相掰了面餅拋向湖中。湖岸淺水中恰到好處地布滿(mǎn)很具觀(guān)賞性的石塊，其中有一巨石上居然長(cháng)滿(mǎn)柏樹(shù)。聽(tīng)說(shuō)某塊巨石曾有十世班禪佇立過(guò)，馬上有人也去站上一站；聽(tīng)說(shuō)一側湖畔有一高僧經(jīng)年在山洞中修行，可惜今天沒(méi)有見(jiàn)到；聽(tīng)說(shuō)中外游客多有慕名來(lái)此者，導游便是附近的百姓，這一個(gè)純粹的觀(guān)賞體驗的世界，語(yǔ)言不通倒也無(wú)妨。最后是聽(tīng)格勒博士說(shuō)，有一年他陪美國的南希教授來(lái)此一游，一游就是一天，一向嚴謹的南希教授流連于山光水色，不僅不肯離開(kāi)，還說(shuō)要在湖邊買(mǎi)上一塊地皮，建一幢木屋，待退休后在此頤養天年，意在成仙成佛吧。

　　就這樣，從馬尼干戈到德格，整整走了一天。天色向晚時(shí)趕到縣城，直奔德格印經(jīng)院。原定參觀(guān)內容有印制經(jīng)書(shū)的、印制佛畫(huà)的、制造藏紙的，此刻全都下了班。而原計劃應在當天下午四時(shí)于川藏交界處的金沙江大橋交接，西藏昌都的大隊人馬在江那邊正引頸翹盼呢。

　　但是德格印經(jīng)院是川藏全程的第一考察重點(diǎn)，為此只好對不起昌都，特別決定將計劃推遲一天。德格人憑此自詡為“康巴敦煌”、“康巴文化中心”，并非過(guò)譽(yù)。印經(jīng)院的藏文含意為“德格吉祥聚慧院”，又一繁瑣全稱(chēng)為“西藏文化寶藏德格印經(jīng)院大法庫吉祥多門(mén)”，修飾性的美稱(chēng)為“藏文化大百科全書(shū)”，“雪山下的寶庫”之類(lèi)，現為全國重點(diǎn)文物保護單位，正在積極申報世界文化遺產(chǎn)。印經(jīng)院的出現并非偶然，在長(cháng)久的歷史中，德格地處茶馬古道重鎮，商貿及文化交流密集，承接八面來(lái)風(fēng)，加之德格土司的一統天下，而土司世系素有重視文化的良好傳統，德格印經(jīng)院的出現，包括南傳藏醫的發(fā)祥地，包括對于格薩爾故鄉的發(fā)掘公認，都順理成章，成為題中應有之義了。

　　既有茶馬古道的交流背景，那么歷史上一方統治者的個(gè)人素質(zhì)和興趣往往就決定了那一方的文化風(fēng)水。德格印經(jīng)院誕生于1729年（雍正七年），是由德格第十二世土司兼第六世法王卻吉·登巴澤仁主持創(chuàng )建的。其后累經(jīng)幾世土司努力，漸成藏區印經(jīng)院之最——不僅規模最大，內容也最全面：雖另有幾大印經(jīng)院，例如布達拉宮的印經(jīng)院，只刻印正宗格魯派的經(jīng)書(shū)，而德格印經(jīng)院卻向無(wú)教派門(mén)閥偏見(jiàn)，所有教派黃、紅、白、花包括本教的黑一視同仁；不僅宗教的，歷史的、經(jīng)濟的、醫學(xué)歷算的、文學(xué)藝術(shù)的等等文化典籍，兼收并蓄。所以直到今天，該印經(jīng)院仍保存著(zhù)經(jīng)板足有27萬(wàn)塊之多。“之最”的另一表現是文種多，珍本、孤本、絕本多，實(shí)屬世所僅存。例如在印度本土早已失傳的《印度佛教源流》，早期醫學(xué)名著(zhù)《四部醫典》，烏爾都文等多種文字的《般若波羅密多經(jīng)八千頌》等等。印經(jīng)院又是一個(gè)大作坊，從刻版、造紙、制墨、印刷等諸多工序流程都從古而今地用雙手操作，無(wú)疑一次傳統工藝的博覽巡禮；還有建筑、壁畫(huà)、雕塑等藝術(shù)，稱(chēng)“藏文化大百科”的確不過(guò)份，許多工藝在其它藏區早已失傳。

　　在德格印經(jīng)院巡視了大半上午，攝像機照相機把每一工序拍下；另小半上午逗留在縣藏醫院，又把一應式樣特別的藏醫器械和制作藏藥的工藝流程拍下。沒(méi)看過(guò)藏醫的人們又排隊把脈，排隊買(mǎi)藏藥。德格藏醫院是南傳藏醫的中心，聽(tīng)說(shuō)在藏族地區享有很高威望。縣上私下送我一包藏藥，是治療腸胃的“仁青芒覺(jué)”，治療中風(fēng)的“尚培熱那”、“仁青楚夏尼阿”，止痛的“歐曲仁青覺(jué)吉”，消炎的“仁青旺熱尼阿”、“宗薩仁青納布谷覺(jué)”，不一而足。面對這些藏藥和藥名，你會(huì )覺(jué)得是在欣賞一種異質(zhì)異趣的文化傳統。

　　德格縣為我們的考察精心準備了一批文字材料，并裝幀得最為精致。其中有對縣情和資源狀況的介紹，對縣境內“茶馬古道”路線(xiàn)的介紹，對藏醫、對印經(jīng)院的介紹，更有對格薩爾王傳說(shuō)以及出生地的考證和介紹。我知道，這些文字材料大多出自縣人大常務(wù)副主任澤爾多吉之手，去年我拜讀過(guò)他的《康巴德格十大之最》一類(lèi)文章，不免感嘆地杰人靈。從馬尼干戈開(kāi)始，澤爾多吉就充當了我們的導游講解員，山川風(fēng)物，如數家珍。在我的感覺(jué)中，此人即德格。由于身穿黃綢襯衣、咖啡色藏裝，總是面帶笑容，總是以雙手與我們相握，起初我們都把他當作活佛了呢。這位德格文化的熱心整理者和宣傳者，的確可算是當代德格一寶，哪個(gè)地方有了這樣的熱心人，哪個(gè)地方的歷史文化就抖落塵埃，頓時(shí)生動(dòng)起來(lái)，并且光芒四射。